17 Febrero 2013; Pokhara, Nepal.


 

886854_10200818623125874_678859422_oDe Pokhara a Katmandú

 

@dojunsan Hora de levantarse, nos vamos a Kathmandu!

 

Jugo natural de naranja, tostadas con mantequilla y un café fueron mi desayuno hoy, mandé a lavar mi ropa, 3kg. de suciedad por $2.000clp, mi vuelo a KTM sale a las 13:15 y dura 25 minutos.

 

@dojunsan Cuanto te odio pan de molde culiao!

De vuelta en KTM sin problemas, he buscado un hostal más económico y está bien, tiene wifi y hasta tv cable, todo por $5.000clp. Por la tarde he ido a comer “comida tibetana”, eran unas ricas albóndigas de no sé qué, con no sé qué salsa picante, todo acompañado por… no sé qué tipo de arroz.

El día se va, me lo he pasado comiendo y caminando por la ciudad.

 

He recibido mi visa y el flight ticket para Bután,

ya queda poco,

tengo hambre…

Ha dejado de llover,

Se ha cortado la luz nuevamente,

Buenas noches!

*

 

883395_10200818754449157_1523374550_oRecorrido por el Boudhanath y el Pashu.

18 Febrero 2013, Katmandú, Nepal

 

@dojunsan Puta la wea, pan de molde con mantequilla dura! Asi no se puede Weon!

 

Hoy tengo que estrujar el día, el insoportable y escupidor Kabiraj ofreció llevarme al Boudhanath, quizás el lugar más sagrado para los budistas de Nepal (20% de la población), la stupa se encuentra ubicada alrededor de un barrio conocido como “Little Tibet”. Hemos demorado 25 minutos en llegar y el taxi nos salió 250NPR ($1.297clp) una cifra simbólica para tan particular rally esquivando hoyos, bocinas, polución, basura, ¿mencione las putas bocinas?, y es que hay que tener huevos para manejar acá, las motos se lanzan encima como avispas, o monos buscando un maní, incluso la analogía no es descabellada ya que en los lugares importantes de Katmandú hay muchos macacos, demasiados y algunos muy violentos. Este no es el caso del Boudhanath que nos recibe tras cruzar un hermoso portal de corte tibetano.

Nos han cobrado 300NPR ($1.557clp) por ingresar, es realmente imponente la stupa, recorremos un pasillo que conecta con un patio interior en cuyo centro se encuentra apostado el monumento. Las tiendas y los aromas cargados de incienso nos dan la bienvenida a un lugar mágico, atemporal y lleno de peregrinos, música y colores.

893891_10200818764449407_1907170417_oComo es menester hemos de recorrer la stupa siguiendo las manecillas del reloj, durante el camino vemos monjes de diferentes estaturas, edades y nacionalidades, algunos cantando sutras o meditando, los más jóvenes juegan entre ellos y la gente en general guarda un respeto conmovedor a este lugar que fantásticamente, está limpio!.

Anteriormente he mencionado que en Nepal hay libertad de culto, la diferencia “turística” principal entre hinduistas y budistas es el acceso a sus respectivos templos, mientras que en los hinduistas sólo están permitidos los hinduistas practicantes, en los templos budistas el ingreso es libre para cualquier persona sin importar su credo.

Amo este lugar, sin duda es mi favorito dentro de Katmandú y trataré de volver durante la noche, luego de mi viaje por Bután. Hice un dibujo explicando la stupa en un capítulo anterior, no me detendré a explicar su significado nuevamente.

La gente se reúne alrededor de ella con un respeto máximo… veo a jóvenes pololeando, peregrinos postrados, más allá veo monjes jugando fútbol, es como una gran familia convocada por el poder místico de la stupa, nadie se molesta, todo fluye sin perturbar el espacio de los demás, menos esos chinos culiaos que no respetan nada!. Intenté 5 minutos sacarme una foto junto al Boudhanath y los weones se ponían a escasos 2 metros de mi, para sacarse la misma puta foto!!!, me cambiaba de lado y ahí llegaban los weones y me copiaban la foto, puta que me caen como el orto, parece que definitivamente cambiaré China por Corea, o por Medio Oriente.

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El Boudhanath me trajo breves momentos de felicidad, e incluso de pertenencia, pero también acá pasé de ser un campeón a un completo imbécil, he aquí la historia:

He andado buscando un Thangka (pintura budista tradicional de origen tibetano), busco un original de la “Wheel of life”. Kabiraj, quién me ha hecho todas las gestiones para viajar a Bután, me dice que conoce un sitio “súper económico” para adquirir un Thangka, confío en él y termino comprando una hermosa “masterpiece”.

Ganas de suicidarme me dieron luego, cuando descubrí que el mismo trabajo realizado por un estudiante en el barrio turístico de Thamel costaba menos de la mitad del que pagué en Boudhanath. Mi primera dura lección de viajero por tierras extrañas.

Dato del viajero amargo Nº7: Desconfía hasta de tu sombra antes de cerrar un negocio.


Me largo del Boudhanath, puteando por ser tan imbécilmente confiado, pero me la trago, era la lección que me faltaba por aprender. Ahora nos vamos al Pashupatinath, que vendría siendo el mausoleo de la colectividad hinduista. Este inmenso crematorio es cruzado de norte a sur por el “sagrado” río Bagmathi, en el extremo oeste están los crematorios y templos, frente a ellos algunos monumentos y miradores para que el público contemple como queman a los finados, algo completamente diferente a la cultura occidental por cierto.

 

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Hemos llegado al punto más alto del templo, en frente arden cadáveres cubiertos de flores amarillas y naranjas. Posterior a su total cremación, las cenizas del finado son lanzadas al río para la salubridad del pueblo y el estómago de los puercos.

885949_10200818792330104_2022218185_oLos hinduistas creen en la reencarnación, creen que a través de este ritual volverán a nacer y andar entre nosotros. En sus familias, cuando alguien se encuentra en el lecho agonizando es el momento para el dolor y el llanto, cuando el cuerpo queda vacío se guarda sepulcral silencio y luto por 10 días sin fomentar acciones o pensamientos impuros, luego de eso, carretean!.

 

/Carretear/ chilenismo para: Estar de fiesta.

 

En el templo circulan los “hombres santos”, personajes de ropa amarilla y ancha cuyos rostros están siempre pintados de rojo y blanco. ¿por qué son santos? pregunté, porque no se casan y por un momento pensé en cruzarme de piernas y salir volando para ser santo también…y la explicación continuó:

882023_10200818795490183_1660739765_oNo tienen hijos, no trabajan, sólo están acá repartiendo bendiciones, siendo idolatrados por los creyentes y fotografiados por los turistas. Para mi es una soberana mierda idolatrar a un personaje que pulula por la vida sin hacer nada. No concibo la vida sin sacarse la cresta, mendigar por la vida no es lo mío y aunque me hago cargo de las diferencias culturales, no puedo mostrar mi agrado por ello. Y es que mendigar es acá la consigna de muchos quienes se sienten desamparados por su gobierno, entiendo que sea un país cuyo sistema político corrupto y desigual tenga a mucha gente desvalida, pero no puedo tolerar que hagan todo por la vía más “cómoda”. Quizás también llegando a Santiago me ponga un pijama amarillo, me pinte la cara blanca y vaya mendigando por la vida con un par de monos en el hombro, pintoresco! dirían algunos, payasos diría yo, sin duda eso parecen y además tienen el descaro de cobrar por una foto.

 

[Me voy a pintar la raja de colores y cobraré por ella, quizás resulte en Santiago por que los idiotas allá creen en cualquier falso y místico profeta hijito de papá]

Acabo de hacer manifiesto de forma súper vehemente mi poco conocimiento del hinduismo, temo ser muy concreto para estas cosas misticoides. Prometo documentarme más y concluir de manera más objetiva está crítica amarga y al voleo.

891938_10200818933293628_953310793_oSon las 14:00hrs, Estoy en el hostal y la luz del atardecer está increíble para tomar fotos, destino: Katmandú Durbar Square, al fin!.

Ayer fallé en mi intento por visitar la plaza real de Katmandú, de pronto el cielo se nubló y me dije, “NO, con esta luz ni cagando”… acto seguido, lluvia torrencial, victoria para mí!. Hoy es diferente, tengo ese tono naranja y cálido del atardecer que me obliga a sacar la cámara y disparar en todas direcciones. Busco el contraluz, la sombra intencionada y el detalle, esas son cosas importantes de mi fotografía.

Tras pagar 700NPR ($3.633clp) me lanzo por esas fotos, con el lonely planet y mi cámara como copilotos y me meto en cada rincón de este fantástico lugar, cabe mencionar que desde el año 1979 el valle de Katmandú fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por ello se hacía mucho más relevante estar ahí, disparando a todo lo que se moviera. En cada sitio, en cada segundo había algo nuevo para inmortalizar.

884396_10200818939453782_58981615_oLos artesanos del valle dominaron la técnica del tallado en madera y roca como pocos en la historia, se dice que el origen de la tradicional pagoda china fue obra de un nepalí que fue contratado por alguna dinastía china. Cada rincón de Katmandú está tallado, cada detalle tiene un sentido y cada sentido tiene un estrecho vínculo con la historia nepalí que apenas puedo comprender. Tras recorrer los jardines principales me interno en un museo, debo reconocer que odio los museos, así que trato de salir rápido, pero el recorrido circula por todo el antiguo Palacio de Gobierno, los despachos del Rey y otras dependencias. Finalmente lo logro y disfruto un momento de calidad espantando “hombres santos”, palomas y guías informales, uno de ellos me llama poderosamente la atención, uno que habla en inglés y con un megáfono informa sobre la paralización total de Katmandú mañana, justo el día en el que viajo a Bután, debo comunicarme con la agencia ahora mismo!.

 

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Efectivamente, el Partido Maoísta ha amenazado con paralizar la ciudad -y no sé si también el país entero- esto significa básicamente que mi plan para viajar a Bután se había convertido en una empresa compleja, durante el día de mi viaje no habrían ni taxis, ni comercio, ni comida ni vuelos internos, el mayor miedo era que paralizaran también los vuelos internacionales. Una pequeña gota de sudor corre por mi espalda, he tenido mala suerte con los vuelos desde que llegué a Nepal, necesito estar mañana a como dé lugar en ese vuelo. Luego de presionar a Kabiraj, me dirijo al hotel con más incertidumbres que certezas, mañana a las 5:30hrs un auto clandestino pasará por mi, espero que la movida resulte, necesito cumplir mi sueño.

@dojunsan Una manifestación amenaza paralizar Kathmandu mañana, justo el día en q viajo a Butan!…con el culo a 2 manos.

 

*

 

882019_10200818678447257_858964195_oKatmandú es una caldera.

19 Febrero 2013, Katmandú, Nepal

 

5:00hrs.

Estoy atrasado, salgo sin ducharme y agarro rápidamente el desayuno para irme comiendo al aeropuerto (jugo/pan/frutas).

5:25hrs.

Pasa por mi Kabiraj con un “taxista”, tiene cara de pocos amigos, Kabi no se sube al auto, me dice que es demasiado peligroso para él. Las calles de Katmandú están rebosantes de gente, prenden hogueras, andan con palos maldiciendo a los cielos, la ciudad es una caldera. Todos lanzan miradas de odio al “taxista”, quieren detenerlo, pero hábilmente el hombre los esquiva. Más adelante, entre la espesa niebla empiezo a divisar los fantasmas de viajeros a pie cargando en sus mochilas y bolsos la frustración que tener que hacer el eterno via crucis caminando hasta el aeropuerto con la esperanza de poder ingresar a él sin más problemas.

Llegando al aeropuerto el panorama no es muy alentador, está cerrado y hay una fila enorme de personas esperando entrar. Son recién las 6:00, tengo vuelo a las 9:55 pero aún así me dirijo al primer militar que veo para preguntar que chucha pasará con mi vuelo, el hombre me invita a seguir esperando en “paz”: “el ingreso al aeropuerto será restringido pero todos podrán ingresar a su debido tiempo puesto que no hay personal suficiente para atender a la masa apostada fuera del recinto”. Tras la espera, el mismo militar me escolta al interior -ya estamos más cerca-. Voy al mesón de DrukAir y me informan que el vuelo a Paro está atrasado, salgo finalmente a las 11:15.

La Yegua ya se ha ido por la manga,

estoy solo y hay que seguir esperando,

el sueño se acerca.

 

@dojunsan En el aeropuerto al fin, kathmandu parece una ciudad pos-apocalíptica hogueras y gente enojada por doquier, mi vuelo sale a las 11:15, son las 8:15, mierda mierda!

 

photo9La felicidad no es fácil de encontrar, creo que tampoco dura para siempre ya que sólo son momentos de dicha que pueden subir, bajar, estirarse o reducirse. No es algo que puedas comprar y adosar a tu estructura de personalidad, es algo que se busca y cuesta trabajo encontrar. Digo esto porque mi camino a Bután, el país de la felicidad, ha sido más tortuoso que la cresta, trato de no generar expectativas pero la emoción que siento en este momento me quema por dentro. La felicidad es esquiva, pero cuando la pillas no la quieres soltar.

Estoy en la mitad de mi viaje y tengo una erección espontánea, ME VOY A BUTÁN CONCHETUMADRE!

 

Siguiente capítulo: “Un León en la tierra del dragón del trueno”.